Костюм древнего мира

 КОСТЮМ ДРЕВНЕГО  МИРА

В раннеклассовых обществах древнего мира основным материалом для изго­товления одежды была ткань (Древний Египет, Древняя Месопотамия, Древ­няя Индия, Древний Китай, Древняя Греция, Древний Рим). При этом форма костюма была обусловлена теми климатическими условиями и материалами, которые были характерны для данного региона, а также основными принци­пами формообразования, типами структур, присущими каждой цивилизации (тектоника формы, степень развития пространственного мышления). В зависи­мости от материалов и традиций одежду по-разному закрепляли на фигуре: драпировали вокруг тела, обертывали тело, делали прорезь для головы. Можно выделить три основных типа древней одежды:

1)        нешитая (некроеная) одежда, изготовленная из одного куска ткани, зак­репленного на теле, — это драпированная одежда Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима, характерная для средиземноморской цивилизации;

2)        одежда из куска ткани с прорезанным отверстием для головы (плащи типа пончо вавилонян и ассирийцев);

3)        кроеная и шитая одежда — из согнутого пополам полотнища ткани с выкроенным отверстием для головы, сшитого по бокам с оставленными про­резями для рук (туникообразный покрой). На основе этого покроя появилась рубашка с вытканными рукавами (покрой туника) — рубашка-канди асси­рийцев, калазирис эпохи Нового царства в Древнем Египте, туника Древнего Рима (IVbb. н.э.).

Народы Древнего Востока умели изготавливать тонкие и красивые ткани. Особенно славились тончайшие льняные ткани Древнего Египта. Лен, кото­рый рос по берегам Нила, был основным волокном для изготовления тканей, хотя в ранний додинастический период Древнего Египта использовали для этой цели и волокна луба, трав, тростника. Но самыми длинными, тонкими и эластичными были нити, которые получали из волокон незрелого льна. В каж­дом большом хозяйстве (при храме, поместье фараона или крупного вельмо­жи) обязательно имелись ткацкие мастерские. Их называли «дома ткачих», так как в них работали женщины. Там вырабатывали ткани для одежды, покрывал, занавесей. В Древнем Египте были распространены горизонтальные ткацкие станки, на которых получали ткань определенного размера. При сдаче работы куски растягивали над специальными столами стандартного размера, и отли­чившиеся ткачихи получали вознаграждение за куски ткани большего размера и хорошего качества (как правило, в виде серег, куска ткани или расшитого бусинами круглого оплечья — ускх). Затем ткань красили либо отбеливали на солнце, лощили и плиссировали, если она предназначалась для одежд знатных людей. Одежды вышивали золотыми или бирюзовыми бусинами, жемчугом, но особенно ценились прозрачные белые ткани. Сквозь несколько слоев таких тканей просвечивало тело, красоту которого египтяне очень ценили. Художни­ки эпохи Нового царства умели в росписях стен гробниц передавать эффект просвечивания и даже изображали пятна, проступавшие на ткани от обильных умащений тела благовонными маслами.

Не менее искусно древние египтяне умели выделывать кожи жировым спо­собом и красить их в красный, голубой, зеленый, желтый цвета. Такие кожи вывозили в другие страны древнего мира (так, греческие модники и модницы носили красные сандалии, сшитые именно из египетских кож).

Одежда древних египтян была очень простой по крою. До третьего тысячелетия до н.э. одежда мужчин состояла из пояса, набедренной повязки и плаща. Затем набедренные повязки (схенти) все более усложняются. Их длина и форма зависели от социального статуса обладателя. Женская одежда Древне­го царства — калазирис — представляла собой обернутое вокруг тела полотни­ще, зашитое с боков, с пришитыми одной или двумя лямками. Египтяне но­сили круглое оплечье — воротник-ожерелье (ускх), символизирующий Солн­це. В эпоху Нового царства после нашествия гиксосов (XVI в. до н.э.) в египет­скую культуру проникают новые элементы, налаживаются политические, эко­номические и культурные связи с другими странами Древнего Востока. С Вос­тока в Египет проникает новая одежда с элементами кроя — туникообразного типа без рукавов, с короткими или длинными рукавами. Эта новая одежда распространилась среди знати под старым названием «калазирис». Появляются костюмы, состоящие из нескольких кусков прозрачных плиссированных тка­ней (например, мужской костюм сусх, состоящий из калазириса и набедрен­ной повязки синдон, а также плаща; женский костюм, состоящий из калази­риса и покрывала «хаик Изиды»). Эти тончайшие одежды можно было протя­нуть сквозь кольцо. Великолепные льняные ткани вывозили из Египта периода Позднего царства и из эллинистического Египта.

В отличие от Древнего Египта в междуречье Тигра и Евфрата — Месопота­мии — лен рос очень плохо, поэтому ткани из привозного льна были редкос­тью и их носили только цари, жрецы, в том числе верховная жрица — энтум. Основным материалом для изготовления одежды служила шерсть, тем более что в Месопотамии одежда должна была защищать тело человека от холода ночью и от палящих лучей солнца днем, а также от укусов насекомых и от ударов врагов, так как история Месопотамии представляет собой череду не­прерывных военных походов. Поэтому в отличие от прозрачных одежд Древне­го Египта в Месопотамии сложился костюм-футляр, закрывающий тело (правда, рабы ходили вовсе без одежды). Одежда — это знак свободного человека, а ее длина и характер отделки — знак социального положения. В третьем тысячеле­тии до н.э. одежду изготавливали из шкур и войлока. Цари и жрецы носили юбки и плащи из козьих шкур. В Древнем Вавилоне (второе тысячелетие до н.э.) их сменяют ткани из шерсти. Ежегодная обязательная минимальная нор­ма шерсти на одежду для одного человека в огромных храмовых хозяйствах и хозяйствах вельмож составляла 1,5 кг. Для домашних нужд женщины пряли и ткали дома, а при храмах существовали огромные мастерские. В Ассиро-Вави­лонии в первом тысячелетии до н.э. (время расцвета Ассирии — IX—VII вв. до н.э., Нового Вавилона — VII—VI вв. до н.э.) активно развивается товарное производство, и ремеслами занимаются мужчины. В Вавилоне были целые ули­цы ткачей, имевших узкую специализацию, между которыми существовала конкуренция. На горизонтальных и вертикальных ткацких станках они изготав­ливали ткани шириной от 1 до 4 м. В Ассиро-Вавилонии впервые появились ткани, окрашенные пурпуром (хотя пурпур — краситель, получаемый из же­лезистых телец моллюсков-пурпурниц, изобрели финикийцы), и ткани с зо­лотыми нитями. Окрашенные ткани стоили очень дорого, поэтому обычно ис­пользовали ткани, отбеленные на солнце. Пурпурные ткани и отделки при­мерно с XV—XIV вв. до н.э. были знаками социального статуса (пурпурный плащ носил царь). Знаком социального статуса была и бахрома, окрашенная пурпуром (появилась примерно в XXVII в. до н.э.). Бахрома имела символи­ческое значение — ее могли приложить к глиняной табличке вместо личной печати. Позднее появилась вышивка. Особенно славилась вышивка золотыми нитями. Самыми искусными считались вышивальщицы из финикийского го­рода Сидон (современный г. Сайда в Ливане). Их привозили в Ассирию и Вави­лонию в качестве ценного военного трофея, их вышивки украшали драгоцен­ные парадные одежды царей. Золотые вышивки дополняли нашитые на одежду чеканные золотые пластинки, как правило, круглые розетки — знак Солнца.

Одежда Месопотамии была сшитой без застежки (накладной), с элемента­ми кроя и состояла из рубашки без рукавов или с короткими рукавами и на­бедренной повязки, носимой сверху рубашки (в Вавилонии), или рубашки-канди (в Ассирии), длина которой указывала на социальное положение В Ассирии более одной одежды мог носить только царь, его костюм состоял из длинной рубашки, набедренника и плаща конас. Женщины носили рубашки-туники, набедренники и плащи-покрывала. В Ассирии свободные женщины обязаны были закрывать лицо при выходе на улицу специальными покрывала­ми. Костюм дополняли украшения из бус, металлических колец, ножных и ручных браслетов.

Ассирийские воины носили сандалии с твердыми задниками, обмотки и бронзовые шлемы, что делало их костюм наиболее защищенным по сравне­нию с военной одеждой других народов Древнего Востока. Возможно, что они носили и штаны, заимствованные ими у горских племен.

Изобретателями штанов считаются древние персы. Изначально они жили высоко в горах и носили одежду из шкур и войлока, кроеную и сшитую. Впос­ледствии, когда персы спустились с гор и завоевали большую часть государств Древнего Востока, создав огромное Персидское царство, они стали носить одежду, скроенную и сшитую из ткани. Древние персы носили штаны-ногови­цы возможно потому, что были хорошими наездниками, и конница всегда играла огромную роль в персидском войске. Персы были первыми среди наро­дов Древнего Востока, ставшими носить распашную одежду — кафтан «кандис», надеваемый поверх рубахи. Покрой этой одежды и само название «каф­тан» впоследствии широко распространились среди разных народов. Персы в эпоху расцвета их государства носили костюм двух типов: персидско-иранско­го, состоящего из рубахи, штанов-ноговиц (греки называли их анаксариды), кафтана и плаща, и так называемого сузианского (или мидийского), состоя­щего из драпированной юбки и круглой накидки, заложенной складками и заткнутой за пояс. Возможно, что это была не накидка, а кафтан с широкими крылообразными рукавами, так как однозначной реконструкции этой одежды не существует (все персидские рельефы изображают персов в такой одежде в профиль). Эту одежду шили только из ткани, и ее носили знатные люди. Персы любили одежду из ярко окрашенных тканей (черных, оранжевых, желтых, голубых, зеленых), отделанную вышивкой по конструктивным линиям. Цари носили одежду, окрашенную пурпуром и вышитую золотыми нитями и плас­тинками.

Некоторое сходство с костюмом Месопотамии имела одежда, которую но­сили на Крите — острове в Средиземном море, о котором древние греки сло­жили известный миф (о лабиринте и Минотавре). Расцвет культуры на Крите датируется 2600—1250 гг. до н.э. Жители этого острова были искусными ремес­ленниками и строителями огромных дворцов. По сохранившимся фрескам двор­цов и керамическим статуэткам, оттискам печатей можно представить их кос­тюм, который состоял из набедренной повязки, пояса и плаща — у мужчин, юбки и плечевой одежды — у женщин. Особенный интерес представляет кос­тюм жриц великой богини Природы: они носили плечевую одежду — кофты с короткими рукавами и большим декольте, пышные многоярусные юбки и корсеты из кожаных ремней. Это был первый в истории пример каркасного кос­тюма, корсеты появятся вновь спустя почти три тысячелетия в европейском костюме. Ткани, в основном из шерсти (возможно, носили и привозной еги­петский лен — находки в гробницах Египта и на Крите свидетельствуют об их торговых связях), ткали женщины дома, на женской половине, а также в ма­стерских при огромных дворцовых хозяйствах. Ткани окрашивали; самыми цен­ными красителями были шафран (священное растение) и пурпур.

Культура древнего Крита оказывала огромное влияние на культуру Греции со второй половины XV в. до н.э., когда греки-ахейцы впервые появились на Крите. Греки-ахейцы, переселившиеся на Пелопонесский полуостров в XXIIXX вв. до н.э., заимствовали на Крите многое: линейное письмо, ставшее ос­новой греческого алфавита, элементы костюма. Города-государства греков-ахей­цев: Микены, Пилос, Тиринф, Спарта, защищенные стенами из огромных каменных блоков, были окружены поселениями «нижнего города», где жили ремесленники, находящиеся на государственной службе. Ремеслу обучали и пленных женщин-рабынь — в надписях сохранились упоминания о прядиль­щицах, обрабатывающих шерсть, ткачихах, швеях. Шерстяные и льняные тка­ни окрашивали и украшали вышивкой. Часть шерстяной пряжи перерабатыва­ли вязанием. Парадные одежды правителей и их свиты расшивались золотыми бляшками, дополнялись диадемами, серьгами, кольцами, браслетами из зо­лота, ожерельями из янтаря и гранатов. Женский и мужской костюм греков-ахейцев напоминал костюм жителей древнего Крита: набедренные повязки, плащи, юбки и плечевая одежда. В качестве церемониальной носили туникооб-разную одежду, которую для сохранения формы укрепляли специальной про­волокой из свинца. Одежда стоила очень дорого и ее даже использовали в каче­стве дара.

Около 1200 г. до н.э. произошло очередное нашествие на Грецию северных племен — дорийцев, которые принесли с собой совершенно новый тип одеж­ды — кусок ткани, задрапированной вокруг тела. На протяжении XIX вв. до н.э. происходит становление нового костюма на основе слияния старых и но­вых форм. Еще в VI в. до н.э. в костюме Древней Греции сохранялись некоторые элементы ахейской одежды: набедренные повязки — у мужчин, юбки поверх хитонов — у женщин. Но побеждают новые формы — драпированная одежда, созданная из одного куска ткани. Из простых, как правило, прямоугольных кусков ткани древние греки создавали самые разнообразные формы: доричес­кий и ионический хитон, пеплос, гиматий, хламида и т.д.. Впослед­ствии в европейской культуре греческий костюм станет эталоном гармонии между прекрасным телом и одеждой, подчеркивающей его движения. При том, что костюм представлял собой лишь кусок ткани, индивидуальность человека, его носившего, проявлялась в манере ношения, в искусстве драпировки. Дра­пированная одежда отличала цивилизованного человека, принадлежащего сре­диземноморской культуре, от варвара.

Живя на скудной земле, которая с трудом могла прокормить растущие го­рода-государства метрополии, древние греки ориентировали свою экономику на экспорт, обменивая оливковое масло, вино и произведения ремесла на необходимые товары. Поэтому греческие мастера достигли высочайшего мас­терства и славились во всех странах древнего мира. Наряду с маслом, вином, керамикой важной статьей экспорта была шерсть. Ее вывозили из греческих колоний на побережье Малой Азии. В Милете, например, в эпоху классики (VIV вв. до н.э.) ткали одежду из фригийской шерсти, в эпоху архаики (VIIIVII вв. до н.э.) предметом роскоши считались тонкие льняные ткани из Егип­та, в эпоху эллинизма (IVIII вв. до н.э.) после похода Александра Македон­ского в Индию появились индийские ткани из хлопка, а также шелковые ткани из Китая. Пряли пряжу и ткали в основном женшины дома, на женской половине — в гинекее. Работой руководили сама хозяйка дома, ей помогали служанки и рабыни, тем более, что для работы на греческом вертикальном ткацком станке, на котором ткали ткани большой ширины и эластичности, требовалась дополнительная работница для регулирования плотности изделия. Чтобы выткать куски ткани меньшей ширины, использовали и более простой горизонтальный ткацкий станок. На вертикальном станке ткать узоры было очень сложно, поэтому чаще всего их вышивали. В эпоху архаики хитоны были почти сплошь покрыты вышивкой. Самые широкие ионические хитоны плис­сировали — их смачивали водой и укладывали мелкими складками.

В эпоху эллинизма с развитием крупного товарного производства возникают крупные мастерские-эргастерии, где работают мужчины-ремесленники. В этих мастерских уже существовало разделение труда между работниками-рабами.

Драпированные одежды носили и в древней Этрурии. Этруски появились на севере Аппенинского полуострова около 1200 г. до н.э. Точно установить, откуда они переселились, пока не удалось. Возможно, это были троянцы. По крайней мере, многие черты в их обычаях указывают на их происхождение из Малой Азии. Расцвет культуры этрусков приходится на конец VIII—VI вв. до н.э., а в V в. до н.э. этрусские города-государства были окончательно завоеваны римлянами. Многие элементы этрусской культуры были заимствованы в Древнем Риме: например, обычай справлять военные триумфы, знаки патрицианского достоинства, оторо­ченные пурпурной каймой плащи, пурпурный вышитый плащ и пурпурная туни­ка, расшитая пальмовыми листьями, которую носили военные вожди. Этруски носили одежду из льна и шерсти — хитоны или короткие облегающие рубашки-туники и плащи (мужчины), юбки и лиф с рукавами (женщины).

В Древнем Риме (VIII в. до н.э. — V в. н.э.) сложился особый костюм, указы­вающий на римское гражданство. Только граждане города Рима (по мере расширения государства права гражданства будут распространены и на полноправных жителей других итальянских городов, и представителей знати в провинциях, завоеванных Римом) могли носить тогу. Как и одежда древних греков, одежда римлян была одеждой рабовладельцев. Она не была предназна­чена для активной деятельности, в ней удобно было вести политические или философские дискуссии, выступать в Сенате и т.п. Для войны существовал особый, более удобный и функциональный костюм. Римская тога, бывшая символом римского гражданства и мирного времени, представляла собой ку­сок шерстяной ткани в форме эллипса или сегмента большого размера, кото­рый драпировали определенным образом. (Самые большие тоги (2x5,6 м) но­сили в I—И вв. н.э.) Кроме того, тога указывала и на официальный статус: определенные должностные лица и жрецы носили белые тоги с пурпурной полосой (тога претекста). Полководец-триумфатор, возвращаясь в Рим с вой­ны с победой, облачался в пурпурную тогу, позднее ее будут носить императо­ры. Римляне носили и тунику (сенаторы — с одной широкой полосой спереди и сзади, всадники — с двумя узкими полосами), которая в эпоху Республики (конец VI—I вв. до н.э.) напоминала греческий дорический хитон. По мере того, как Рим завоевывал на Востоке провинцию за провинцией, в костюме появляется все больше восточных черт, и римская туника начинает напоми­нать восточную рубашку с рукавами. Римляне заимствовали новые элементы одежды и у варваров на севере: у галлов римские легионеры переняли рубашку (камизу) и штаны (бракка). Кроме официальной одежды (тога, туника) в Древ­нем Риме существовало и мно­жество видов повседневной одежды, например, разнооб­разные плащи: лацерна, воен­ный плащ сагум, пенула и т.д. Простой народ (плебс) ходил в туниках. В III—V вв. н.э. тра­диционные римские формы одежды (прежде всего тога) ус­тупают место более удобной одежде — тунике с длинными рукавами (далматика), импера­тор же вместо пурпурной тоги носит пурпурный плащ палу-даментум.

Женский костюм отличал­ся от мужского не только осо­быми формами (тогу со II в. до н.э. носили только уличные женщины, а полноправные за­мужние женщины носили ту­нику, столу, институ (плисси­рованную юбку поверх столы) и покрывало палла, напоминав­шее греческий гиматий), но и цветом. Только женщинам в Древнем Риме было прилич­но носить одежду из окрашен­ных тканей (мужская одежда должна была иметь естественные цвета овечьей шерсти), но определенных цветов: желтого,  зеленого, коричневого, оранжевого.

Изначально древнеримские ткани в основном были шерстяными, но в эпо­ху Империи из стран Востока стали привозить драгоценные ткани с золотыми нитями, а после завоевания Египта в моду вошли тончайшие прозрачные тка­ни из льна, а потом и из шелка, которые производили на острове Кос в Сре­диземном море. В другие регионы из Рима вывозили шерстяные ткани. В эпоху Империи существовало разделение труда между отдельными провинциями. Из Сирии везли пурпурные ткани и стеклянные изделия, из Египта — льняные ткани и папирус, из Галлии — льняные ткани, керамику и вина. Шерстяные ткани вырабатывали на юге Италии. В Кампании центром переработки шерсти был город Помпеи — до своей трагической гибели во время извержения вул­кана Везувий. В Древнем Риме ремесленники были объединены в коллегии, которые имели узкую специализацию. Так, сукноделы подразделялись на кол­легию фуллонов (валяли сукна), оффекторов (подновляли краски на полиняв­ших тканях), инфекторов (красили ткани), ланифрикариев (мыли и чистили шерстяную одежду), коактилариев (валяли войлок).

Изначально прядение и ткачество были занятиями женщин, которые пряли пряжу, ткали ткани и одежду для всей семьи с помощью служанок. Даже жены императоров умели прясть и ткать (император Август носил одежду, соткан­ную его женой Ливией). В свадебной процессии за невестой несли веретено и прялку как символ высокого положения хозяйки дома. Ткали одежду на боль­ших вертикальных станках сразу нужной конфигурации, тунику ткали сразу вместе с рукавами. Но с изменением образа жизни и нравов в эпоху Империи знатные римские женщины перестали заниматься домашним трудом. С разви­тием товарного производства изготовление тканей стало обязанностью муж­чин; ремесленники-ткачи работали в ткацких мастерских — текстринах.

Пошив одежды

Спецодежда

Нанесение

Другое

Готовая одежда