Костюм европейского средневековья

                 КОСТЮМ  ЕВРОПЕЙСКОГО  СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

В 476 г. пала под натиском варварских племен Западная Римская империя 395 г. Римская империя окончательно разделилась на две части). Наследни­цей античной цивилизации стала Восточная Римская империя — Византия (от названия греческой колонии Византии, на месте которой была основана сто­лица Восточной Римской империи — великий город Константинополь). В куль­туре Византии причудливо соединились античная восточная и христианская культуры. В эпоху расцвета Византия была огромной империей, в которой жило множество народов, а Константинополь был самым богатым городом Европы и Ближнего Востока. В Константинополе были построены великолепные храмы и роскошные дворцы, он стал центром ремесленного производства всей им­перии. Чужестранцев поражали драгоценные одежды византийских императо­ров и придворных, так как только в Византии уже в V в. умели изготавливать парчу — шелковую ткань с вплетенными золотыми или серебряными нитями. Производство и продажа шелка в Византии проходили под строгим контролем государства, которое взимало с каждой сделки пошлину в казну, а также зап­рещало вывозить шелк-сырец, разрешало торговать только шелковыми тканя­ми, которые ценились в буквальном смысле «на вес золота». В Византии тща­тельно хранили секрет изготовления стойкого красителя пурпура — «цвета императоров». Также славились шерстяные и льняные ткани из восточных про­винций Империи: Египта, Сирии, Палестины и Киликии, завоеванных в VIX вв. арабами. Шелковые и парчовые ткани и ценные красители могли производить только государственные мастерские — эргастирии  А все ремесленники были объединены в корпорации. Одежду на продажу шили ремесленники-пор­тные или женщины из небогатых семей, которые вкладывали свое приданое в небольшие мастерские. Любую одежду могли сшить и дома, так как ее конст­рукция была очень простой и почти не изменилась за тысячу лет существова­ния Византии: ее основой был туникообразный покрой. Мужской костюм со­стоял из туники с длинными рукавами (далматика), длина которой зависела от социального положения, штанов-ноговиц и плаща. В VVII вв. император носил длинную тунику с плащом палудаментум и оплечьем мани-акий, а также венец-корону и пурпурные башмаки. Позднее их сменила узкая туника с широкими рукавами (саккос), которую носили с ло-румом — полоской ткани из золотой парчи, расшитой драгоценными камня­ми. Со второй половины VII в. под влиянием Востока в мужском костюме по­являются новые элементы, в частности, распашная одежда скарамангий (род кафтана, который в XIIIXV вв. стал называться кавадий), а также скараник — кафтан с короткими рукавами для верховой езды. Туники были узкими с короткими рукавами (коловий), узкими с широкими рукавами (дивитисий, позднее — саккос). Женский костюм менялся меньше и состоял из туники, короткой туники столы  и плаща пенулы. Простые горожанки носили покрывало мафорий. В XIIIXV вв. в Византии на платье-тунике снизу появляется оборка, пришитая чуть ниже коленей.

После падения Западной Римской империи на развалинах античной ци­вилизации стала формироваться новая европейская цивилизация. В VIVII вв. на территории Западной Европы города пришли в запустение, торговля замерла, ремесло находилось в состоянии упадка. В VIII—IX вв. складываются сравнительно устойчивые государства, из которых самым крупным стала империя франков при Карле Великом. Это был «догородской» период, когда остатки античных городов сохраняли стратегическое или административное, но не экономическое значение. Ремесло было деревенским, существовало как часть универсального натурального хозяйства. Ремеслом занимались в основ­ном зависимые крестьяне. Они платили оброк кусками льняного полотна или шерстяной ткани, а также готовой одеждой (10—20 изделий в год с одного хозяйства). Мир вещей человека раннего средневековья был ограничен, они отличались грубостью изготовления, но были удобны и прочны, просты и лаконичны в декоре. Одежда простолюдина изготавливалась из кожи, меха, льняного и конопляного полотна. Крестьяне занимались льноткачеством и шерстоткачеством, валяли войлок, используя простейшие механизмы, изве­стные еще с античности. Только в XIII в. в Европе появятся прялка с коле­сом, горизонтальный ткацкий станок с механизмом, валяльная машина. До­мотканые ткани окрашивали растительными красителями. Шерстоткачеством в основном занимались фламандцы, франки и кельты; скандинавы даже де­лали шерстяные паруса. Сукна выделывали во Фрисландии и Фландрии. Ис­пания славилась кордовской кожей и шелками. Шерстяные сукна и изделия из них ценились очень высоко, привозившиеся с Востока шелковые и тонкие шерстяные ткани стоили очень дорого, чтобы оправдались расходы и риск, связанные с дальними путешествиями.

Согласно «Капитулярию о виллах» Карла Великого (конец V1I1 — начало IX вв.) в королевском имении наряду с другими специалистами обязательно должны были находиться сапожники, прядильщики, ткачихи и портнихи в особых мастерских-генициях. При такой специализации качество изготовле­ния одежды стало намного выше, чем в крестьянском хозяйстве. С IX в. во Франции известен утюг, который стал таким же незаменимым орудием порт­ного, как ножницы и иголка.

На вышивке в это время специализировались мастерские при монастырях. Особенно славились искусными вышивками мастерские аббатств Св. Петра в Корби, Сен-Дени, Клерво, Сите во Франции, Монте Кассино в Италии, Сан­тьяго де Компостелла в Испании, Вестминстерского аббатства в Англии. В это время появились и «бродячие мастера» — портные и сапожники, которые хо­дили из деревни в деревню и выполняли заказы. Костюм раннего средневеко­вья сложился под влиянием варварской одежды: накладной рубахи, штанов и плаща. Закрытость средневекового костюма по сравнению с античным была обусловлена более суровым климатом и изменением этического идеала в связи с христианизацией варварского мира. Одежда была накладной и туникообраз-ной (шемиз, шенс), но уже делались попытки приблизить формы костюма к формам тела: рукава сужали к запястью, расширяли нижнюю часть одежды с помощью клиньев.

С X в. происходит быстрый рост городов — центров ремесленного товарного производства. А в XI в. начинается, по словам французского историка Ф. Бро-деля, «первая промышленная революция Европы», которая продлится до XIII в. С XI в. происходит переход от мотыжной обработки земли к пашенной с при­менением усовершенствованного плуга и лошади с плечевым хомутом. Широ­кое распространение получило трехполье, способствующее сохранению пло­дородия земли. Это позволяло с одной и той же площади при втрое меньших трудовых затратах получать вдвое больший урожай. Кроме того, началась «энер­гетическая революция» — стали применяться водяные и ветряные мельницы. Все это позволило получать прибавочный продукт, что стало основой бурного роста городского населения. Демографический подъем привел к «городской революции» — города стали играть ключевую роль в хозяйственной жизни клас­сического средневековья.

Прогрессу в городском ремесле способствовало распространение цехов, которые утверждали специализацию труда и стандартизацию технологий. Го­родское население состояло из свободных горожан, управляемых городскими советами и было организовано в братства, цехи и гильдии ремесленников. В начале цехи объединяли ремесленников, занимавшихся однородным ремес­лом, затем появились цехи на основе узкой специализации. Так, например, оружейники разделились на тех, кто изготавливал шлемы, тех, кто изготавли­вал панцыри, тех, кто изготавливал щиты, тех, кто изготавливал мечи, и т.д. Не принадлежавший ни к какому цеху не имел права заниматься ремеслом. Каждый цех имел своего святого-покровителя и его день был своеобразным профессиональным праздником: например, патроном плотников был Св. Иосиф, сапожников — Св. Криспин, лекарей — Св. Косма и Дамиан. Во главе каждого цеха стоял цеховой старшина, во главе каждой мастерской был мас­тер, ему помогали подмастерья, которым, в свою очередь, помогали ученики. Число работников в каждой мастерской точно определялось цеховым уставом. Цеховые законы устанавливали строгие правила, обязательные для мастеров и подмастерьев: контролировали качество и количество изделий, которое могла изготовить каждая мастерская. Мастер не имел права выполнять больше зака­зов, чем ему требовалось, чтобы прокормить свою семью. Если он имел очень много заказов, то часть их цех должен был передать другому мастеру. Каждый цех заботился о своей репутации. Например, в Лукке цех ткачей торжественно сжигал на главной площади города бракованные ткани. Все изделия изготавли­вались только по индивидуальному заказу.

Получить звание мастера можно было только после долгих лет ученья. Как правило, мальчика небогатые родители отдавали какому-либо мастеру в обу­чение, внеся небольшую плату. Мастер должен был кормить и обучать ученика начальным навыкам ремесла. По прошествии определенного срока (от пяти до восьми лет) цех возводил ученика в подмастерья. Подмастерье не имел права жениться, получал небольшое жалованье и мог перейти к другому мастеру того же цеха. Мастер должен был обучать подмастерье секретам мастерства (за этим следил совет цеха). Чтобы стать мастером, подмастерье должен был со­вершить путешествия в другие города, которые славились изделиями данного профиля, а потом выдержать особое испытание — изготовить образец изделия (он назывался «шедевр»), который оценивало собрание мастеров данного цеха. Если оценка была успешной, то подмастерье становился мастером и получал право открыть собственную мастерскую. В некоторых городах устав предписы­вал членам цеха носить платье определенного цвета. Каждый цех представлял собой и военную дружину, которая защищала город во время военной опасно­сти. В XI—XII вв. формируются цехи ткачей и портных. С XII в. домотканые ткани носят только в деревне. Ткани и одежда были еще очень дороги и пере­давались по наследству.

С XII в. в Европе распространяются хлопчатобумажные ткани, которые ста­ли производить в Италии, Фландрии, Германии и Испании (куда хлопок был завезен арабами). С середины XII в. на острове Сицилия и в Италии (г. Лукка) начинают заниматься шелкоткачеством, а с XIII в. — во Франции. Грубое сук­но выделывали в Англии, Скандинавии и Франции, а тонкое сукно — в Ита­лии, герцогстве Брабант и западной Германии. С XIII в. городские центры по­лучают определенную специализацию по сортам ткани: так в Аррасе произво­дили легкую саржу, Гент и Ипр славились ярко-красными тканями из англий­ской шерсти, а Бургундия, Шампань и Прованс — зелеными и красными сукнами. В это время уже было известно свыше 300 наименований шерстяных тканей. В деревне прибыльным делом становится изготовление красителей на продажу: красного из кошенили (дубового червячка) в Испании и южной Франции, желтого из шафрана в Испании, Италии и южной Германии.

До этого времени не было четкого разграничения мужского и женского костюма, костюма крестьян, горожан и феодалов — вся одежда была одного покроя, различаясь только качеством и ценой ткани и отделки. Еще во времена правления Карла Великого началось ограничение цвета: «Затем издал он указ об одежде, которую может носить мужик, а именно черную и серую, и всякий другой цвет для него воспрещен»*. Знать носила яркие дорогие ткани: зеле­ные, синие, желтые, красные. Постепенно под влиянием Византии обосабли­вается литургическая одежда, а с развитием городского костюма одежда крес­тьянина начинает отличаться от него архаичным кроем. В связи с возникнове­нием цехов портных и развитием военного дела покрой одежды феодалов и горожан начал меняться очень быстро под влиянием моды. Покрой мужского костюма (блио) повторял конструкцию военного облачения — коль­чуги жубер, которая была приталенной и имела разрезы спереди и сзади для верховой езды. Благодаря крестовым походам в Европу проникают новые эле­менты, заимствованные на Востоке: помимо привычных застежек и завязок появляется застежка на пуговицы, а также тюрбан в качестве головного убора. Женский костюм XXI вв. напоминал византийский, однако уже в XII в. в женских верхних платьях блио появляются новые элементы покроя — скошен­ное плечо с плечевым швом, выкройная линия бока, шнуровка. С Востока пришли рукава со свисающими манжетами.

XIII в. можно назвать веком «революции в крое», так как именно тогда начали формироваться основные типы современных покроев одежды. Переход к новым конструкциям был связан с развитием технической мысли: в XIII в. появляются новые сложные архитектурные конструкции (готическая арка с системой аркбутанов), высокого мастерства достигают оружейники в строи­тельстве военных доспехов, что усовершенствует умение портных строить чер­тежи, получать развертки объемных форм на плоскости. Складываются новые приемы формообразования одежды, основанные на развертывании поверхно­стей оболочек. Развертки сложных криволинейных поверхностей человеческо­го тела нельзя получить без выкраивания и стачивания материала, поэтому в ХШ в. появляются вытачки и конструктивные линии, позволяющие создавать из ткани объемные формы, повторяющие формы тела. В XIII в. появляется и прообраз белья — нижняя рубашка, сверху которой надевали верхнее (сюрко) и нижнее (котт) платье с новыми элементами кроя . Одежды были удлиненными и шились из шерстяных тканей, парчовые наряды надева­ли только в торжественных случаях. Особенно в женском костюме старались добиться максимального прилегания одежды к телу с помощью шнуровки.

В XIVXV вв. в Европе уже производили ткани высокого качества, не ус­тупавшие привозным драгоценным тканям с Востока. В это время первое ме­сто среди готических стран Европы в изготовлении тканей занимала Италия. Шелкоткачество было очень развито на Сицилии, где под началом мастеров-норманнов работали ткачи — выходцы из Греции. В Лионском музее ткани хранится короткая куртка пурпуэн Карла де Блуа (1364 г.) из простеганной шелковой парчи, изготовленной в Палермо. Эта ткань с золотой нитью несет печать византийского влияния: рисунок в виде многогранных медальонов с орлами и львами. С XIV в. крупнейшим центром шелкоткачества становится г. Лукка, куда в 1382 г. переселились ткачи из Сицилии. В Лукке производили дорогие ткани для церкви, придворных и феодальной знати, выполняли за­казы Ватикана, королей Англии и Франции. Центром изготовления бархат­ных тканей становится Венеция. С XIV в. во всей Европе ценятся венецианс­кие бархатные ткани, особенно рытый бархат с золотой и серебряной нитью. В Венеции производили и тонкие прозрачные шелка, и ткань для гербовой одежды, во Флоренции делали бархат с мелкими цветочными узорами, в Генуе — с мелким узором из неразрезанного ворса на темном фоне разрезан­ного ворса. С середины XV в. в Европе начинается новый промышленный подъем — цехи уступают место мануфактурам, в которых широко использу­ются разделение труда и специализированные орудия производства. Города Италии становятся центрами мануфактурного производства, не скованного цеховыми ограничениями, что позволяет увеличить производство тканей. Раз­виваются хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые мануфактуры, что спо­собствует сохранению лидерства Италии в области производства тканей и предметов роскоши вплоть до XVII в.

Немецкий историк костюма Г.Вейс назвал позднее средневековье «време­нем господства ножниц», потому что в эпоху готики пристальное внимание стали уделять особенностям покроя одежды. Стало цениться мастерство хоро­шего портного, который мог сшить модный костюм. С этого времени соци­альный статус обозначается не только стоимостью ткани, пышностью отделок и украшений, но и покроем одежды, который должен соответствовать требо­ваниям меняющейся моды.

В это время возрождается интерес к красоте человеческого тела, входивший в противоречие с христианской моралью, о чем свидетельствуют церковные преследования новой моды. Телесная красота (ловкость, стройность, атлети­ческая фигура) была частью идеала рыцаря. Конструктивные открытия XIII в. позволяли с помощью одежды подчеркнуть и даже улучшить формы тела в соответствии с идеалами времени. Так, примерно с 1385 г. появляются ватные прокладки в мужской одежде (мауатр): валики, расширяющие плечи; прокладки, делающие грудь более выпуклой или улучшающие форму ног. В XV в. и в женс­ком костюме появляется специальное приспособление, улучшающее фигуру, — подобие корсета из деревянных планок, придающего фигуре S-образный из­гиб. XV в. — время перехода от накладной одежды средневековья к каркасному костюму «нового времени», не повторяющему реальные формы тела, а созда­ющему жесткую форму в соответствии со вкусами эпохи. В этом на протяжении многих веков заключалось основное отличие кроя европейского костюма от кроя восточной одежды.

Формы мужской одежды менялись под влиянием металлических лат, кото­рые в это время заменили кольчуги. Под латы необходимо было надевать более короткую и облегающую одежду. Конструкция лат сначала была почти бук­вально повторена в крое стеганой куртки (жак), которую надевали под латы, а затем в крое ранних пурпуэнов. Примерно с 1340 г. стали носить пурпуэн — короткую куртку, ставшую гражданской одеждой. Пурпуэн был распашной одеждой с застежкой на пуговицы. Вначале его надевали под котарди и жакет, потом он стал самостоятельной одеждой, и его носили примерно до середины XVII в. На рубеже XIVXV вв. штаны-ноговицы шоссы начинают сшивать по­середине и снабжают отстегивающимся клапаном (брагетт). Позднее средневе­ковье знало множество видов верхней одежды: от простейшего плаща типа пончо, который надевали поверх лат (табар), до сложной по крою одеж­ды с широкими рукавами причудливой формы (упелянд, роб). Самым распро­страненным оставался плащ типа манто в виде круга или полукруга. В XIV в. произошло отделение лифа от юбки в женских платьях котт и сюрко. Юбка имела покрой клеш.

Формы костюма меняются достаточно часто: заниженная линия талии в XIV в. сменяется завышенной в XV в. и возвращается на естественное место в конце XV в., декольте горизонтальной формы сменяются треугольными, а затем в фор­ме каре (в конце XV в.). Это происходит под влиянием итальянского костюма.

38

Пошив одежды

Спецодежда

Нанесение

Другое

Готовая одежда